桃树高光效树形“雪松形”的整形与修剪
多年来桃树高密度栽培的树形像2x1米、3x1米，大基本都使用的是“主干形”。主干形的最大特点是成形快、好管理，产量来的更快，品种更新容易。头年栽树，第二年亩产就可到了两千斤上下，管理好的能到了三千~4000斤，第三年即可进到盛果期，该树形多年来一直深受广大桃农的喜爱，也给小伙伴们带来了非常好的经济效益，应当说“主干形”，为我们解决了桃树密植栽培中出来的操作难度大、通风透光差、最终影响到全园密闭，结果地方位置外移，产量低、品质差、没效益的一大难題。然而事物基本都并不是十全十美的。随着树龄的增长，新的矛盾又会出来，主干形桃树有一个特点，管理不好，容易出来上强下弱现象，严重的上部会形成一把伞，把树搞成倒伞形，严重关系树的产量和品质，针对“主干形”桃树出来的上强下弱问題，多年来我们也一直在实践中不断地摸索、不断总结、不断改进，使上强问題取得了缓解，虽有必需效果，但最终沒有从根本上解决问題。
因“主干形”桃树的修剪办法是“去大留小，去直留斜，去老留新，去强留弱”，无形中就造就了树体养分向中干上部回流，那么就会逐渐形成了上强，针对这一修剪特点，通过实践，我们在原“主干形”修剪理论的基础上又做了壹些改进，演变出一种新的树形“雪松形”，虽然现在我们还沒有一个规范的“雪松形”桃园，但从个例上我们已经有了雏形，从理论上来讲是完全行的通的。
何为“雪松形”，顾名思义桃树成形后，如同公路两边栽的雪松树相同，下部大、上部小、枝条平展。把密植栽植的桃整成这样子的树形更利于光照的入射，因为上部枝短小、遮光率小，使下部的枝叶基本都能见到阳光，既提高了下部叶片的光合作用，又利于果实的着色和含糖量的提高，从理论上讲，下部的枝叶假如能取得足够的光照，它就不会衰弱，加之下部的枝同比中上部的枝条来说，它长、大，树体供应给它的养分也就多，它消耗的养分多了，那么中上部取得的养分就少，它长的就慢。又因中下部的枝叶量大，它同比应的中干也就粗，这样子中干本身那么就会形一个下粗、上细的中干，尖削度特别好。尖削度越大，上强越好调节。下部枝粗大，上部枝细小，它还有一个更至关重要的作用“牵制作用”。所谓的“牵制作用”，如同拔河比赛相同，你拽我我拽你，看谁能拽过谁。在桃树上来说道理是相同的，假如下部的枝大枝多上部就弱，反之上部枝大，枝多下部那么就会弱，明白了这些道理我们在实践中就要努力去改进它、实践它，最终造就一个相当完美的树形“雪松形”。
现就“雪松形”的树体结果及整形办法给小伙伴们作以简单介绍。
成形后的“雪松形”树，树体高度2x1米，应调节在2米~2.5米，3x1米的调节在2.5米上下，不宜太高，树体太高一不便于田间做业，二容易关系相临行间的入射光照，树体的宽度关键指下部枝的长度，随行间宽度而决定，2x1米的枝组长度不可以超过50厘米行间维持1米的做业，3x1米伸向行间的枝组长度不可以超过90厘米，行间最少要保障1.2米以上的做业道。3.5米的行距可以放到1.1米，3米以上的行距适宜机械化做业，理所当然下部的枝展要调节在适宜的范围内。下部枝离地面的高度50厘米上下，枝组与主干的夹角限制在80度上下。成形后主干上同方向枝组间距30~40厘米之间，建造环节同方向间距20~30厘米，多以中长枝为主。
“雪松形”树形的建造流程：
一、以芽苗为例，定植当年的芽苗或坐地苗，在苗木长到30厘米以上时要扶干、绑缩芽苗，避免大风刮劈或人为的损坏。大面积栽培最好用2.5米以上的竹竿扶干。
二、到五月中旬之后的苗木，很迅速进到很快的生长期，低海拔地区和坐地芽苗进到很快的生长期略早，高海拔的略晚。此期就要对新栽的小树做好夏剪，夏剪的关键目的是调整中干与横向枝之间的从属联系和结果枝的培养。夏剪方法关键以疏、截为主，配合适度的转枝。
一、疏枝：中干上50厘米以下的分枝全部疏除。50厘米以上角度小的粗枝在枝够用的状况下疏除，不够用时人工转枝，加大至水平状或稍下垂。对中干上过密的枝条，适量疏去一部分，重点疏夹角小的及部分粗枝。
二、短截：在五月中旬至六月中上旬对中干上的横向枝过粗的及重短截。具体粗度可参考像一次性筷子那么粗，就可短截。短截的目的是促发二次枝，培养明年的结桃枝，对五月中旬就长到筷子粗的枝条，假如不短截，落叶时很可能长到手指那么粗，结不成桃，冬剪时又得疏掉，不但白长了1年，还关系周围枝条的生长，对这类枝沒有空间的疏除，有空间的重短截。短截的长度按8、5、3去截，即下部留8寸长短截，中部留5寸长短截，上部留3寸长短截。中上部不留增粗枝，留增粗枝虽然中干加粗快，但易引起上强。弱树尽最大限度少疏、少截，旺树可分2~3次短截，7~10天截一次。为什么要分2~3次短截，因第一次短截的时候，中干上长出来的新枝早晚不同，长出来晚的新梢，显的有点细达不到短截的粗度，因细枝短截后发枝困难，等长粗后在截容易发生分枝，理所当然到了一批截一批，到六月底就一定不要在截了，因短截过晚，发出来的二次枝难成花，或成花后花芽质量差。况细枝不用截就是非常好的结桃枝。对下部的粗枝，短截时要要注意一点，假如被截的粗枝基部30厘米以内有2个以上的二次枝，就不必短截，因粗枝上的二次枝来年就是非常好的结桃枝，与此同时不短截对中干上部的牵制作用会更大。
三、转枝：中干上保留下来来的细枝，假如角度小，可通过转枝的办法加大其角度，转枝时要避开刮风天。在风多地区可在被转枝的梢部加些树枝或草类植物压低角度，避免因风力的作用又使角度变小。转枝办法，大多数在枝条基部2寸以上的地方，用右手大拇指和食指捏住枝条，与此同时手掌下部压住枝条，轻轻一转（半圈）即可使新梢枝头达水平或稍朝下就行，绝对不允许扭枝，若扭的狠，枝条朝下有3个不利因素：一是朝下的枝条容易遮光，关系下部枝的生长；二是遇刮风易折坏；三是来年结的桃个头小。栽后第1年冬季修剪。当年栽植的桃树冬剪目的，关键是平衡树势，调整营养生长和生殖生长之间的矛盾。既要保障来年的挂果量，又要促发足量的新枝生长，还是要考虑到树势的稳定性，到了生长结果，两不误。冬剪的方法关键是以疏为主，很少短截，部分枝回缩。总的修剪原则是“去大留小，去强留弱，去直留斜，去老留新”。
一、疏枝对象。①对中干中上部超过“筷头”粗的枝从其基部疏去，疏枝时要要注意，必须保留被疏枝条下部轮痕处的芽眼，没芽眼的要在该枝的基部留桩选芽短截，确保被疏枝的地方位置能发出新枝，这一条很关键，不然被疏枝地方位置非常难发枝，容易形成光秃带。②过密处疏枝后，同方位要维持30厘米上下的间距，以长度40厘米上下的枝条做为结桃枝最好，顶部50厘米上下不留结桃枝，以防结果后压弯枝条。
二、短截。按长枝修剪法冬剪时很少运用，需要短截的对象关键指被疏枝条基部轮痕处没有芽眼时，留2个芽眼重短截，促发新枝。
三、回缩。在枝条中后部有分枝的地方，剪去前端留后部。剪留长短，按照栽植密度灵活熟练掌握。2x1米的下部留50厘米长，保留4~6个结桃枝，中部留20厘米上下，保留1~2个结桃枝，上部留10厘米上下，保留1~2个结桃枝。上部多数状况下是以疏为主。3x1米的，回缩后下部留80厘米上下，保留8~10个结桃枝，中部40厘米上下，保留3~4个结桃枝，上部留20厘米上下，保留2~三个分枝。枝组间距，同方位单轴的要超过20厘米，培养成枝组的要维持40厘米上下。回缩后的角度调整，一律用里芽外蹬法加大角度，对角度小的尽最大限度疏去，假如缺枝，必须用撑拉的办法加大角度。栽后第二年的夏剪关键以疏截为主。
①疏枝。疏枝后同方位要保留20厘米以上的距离。短截关键截中干上筷头粗的枝，截的办法同第1年。
②转枝。对角度小的枝通过转枝手法加大角度，办法同第1年。
③回缩。对沒有坐住桃的结桃枝，此期分枝量会偏大，会关系到周围枝的生长，对此类枝应回缩到外围角度较大的分枝处，既加大了角度，解决了光照，又促进了后部发生新枝。
第三年、第四年之后的夏剪办法同第二年。
第三年、第四年之后的冬剪任务，关键是结果枝组的更新，每年坚持“去老留新，去大留小，去强留弱，去直留斜”。保障中干上年年会有新枝，树老枝不老，结果地方位置永不外移，确保连年丰产、高产。
树高的调节，从栽后第三年冬剪开始，就要要注意调节树的高度。大多数四年后树高调节在2~2.5米之间。2x1米的2米上下，3x1米的2.5米上下，成形后树冠，应培养成上小下大，像雪松相同的“雪松形”树形。
